ВАЗ

рейтинг

716

Может кто знает? подскажите по Ваз 21093

В общем у меня ТаЗ "девятос" на карбюраторе(( подскажите что можно сделать по мотору что бы получилось примерно 100 сил? и где это можно сделать по Москве и области по ярославскому направлению?

Теги: Ваз, таз, двигателЬ

aka_thomas.TAZ

5 April 2011 в 11:54

2801

41 комментарий:

# PaRni5ha_xD 5 April 2011 в 12:01

С бошкой чегонить намутить)))

# Mugatu 5 April 2011 в 12:02

hohol motor garage в г. Пушкино, по Ярославке.
Если они еще существуют, поищи в нете их сайт...

# Doctor Dizel.vahue 6 April 2011 в 17:05

НЕ СУЩЕСТВУЕТ ИХ БОЛЬШЕ
имхо)

# aka_thomas.TAZ 6 April 2011 в 17:30

их разве больше неТ??? если их нет то есть их конкурент Full Power Motors

# Друг Ганжа 5 April 2011 в 12:06

в зависимости что по деньгам.. какие деньги планируешь вложить в это дело

# DUBEHek.61rus 5 April 2011 в 12:12

расточить и поменять вал =) думаю хватит... а скока в стоке лошадок ?

# Друг Ганжа 5 April 2011 в 12:17

вообще в девятке около 70-80л.с в стоке. в зависимости от обьема. есть 1.1, 1.3, 1.5

# Mugatu 5 April 2011 в 12:20

У 1,5 карбюратор 70 лошадей в стоке

# Cepera KoS 5 April 2011 в 12:26

Самое простое. Пилить башку, большие клапана, вал к примеру сти3 (11.7), впуск/выпуск + прошивка (если инж) /долгая настройка карба..
Самое правильное. Переходить на инжектор и 16кл башку.

Будут вопросы- спрашивай. Сам давно прошел сей путь.

# Друг Ганжа 5 April 2011 в 12:31

если денег не жалко поставь турбину))) и поднимешь сразу и достаточно хорошо))))
Ну а так не знаю, вариантов очень много. ну а для начала поставь инжектор, и голову 16V. А там и распредвалы поменяй и какиенить мелкие ништячки

# aka_thomas.TAZ 5 April 2011 в 12:36

на инж переходить гемору много это легче сейчас с новым законом движок поменять) расчитываю тысяч 15-20

# Друг Ганжа 5 April 2011 в 12:39

вплане с новым законом? то что не будут сверять номера?

# Друг Ганжа 5 April 2011 в 12:40

да хз.. не такой уж и большой гемор.. Снял старую поставил новую

# Mugatu 5 April 2011 в 12:52

так-то там не только бошку надо менять....

# Cepera KoS 5 April 2011 в 12:43

Турбину проще ?? Ты смеёшься чтоли ).
По поводу мотора согласен, вполне реально взять немного Бушный 16кл бодрый мотор и с документами.
К примеру, на автоладе частенько продают бодрые кольцевые моторы.

# aka_thomas.TAZ 5 April 2011 в 12:53

вот сколько будет стоить бошка инж 16 кл + проводка + бензобак с насосом ?? тыщ в 20 + надо ставить распред клапана чип и прямоток и выходит уже почти в 40((( надо что нить побюджетнее

# RALLIART 5 April 2011 в 15:50

башку сначала16v))))))

# Cepera KoS 5 April 2011 в 16:20

Буквально зимой на ладе продавали мотор 16кл, атмосферник под 170 лошадей. Пробег около 15ткм с бензобаком и всей проводкой, за 35.

Самый бюджетный - пилить башку, кидать клапана и валик.

# Друг Ганжа 5 April 2011 в 18:37

и насколько долго такой продержиться? год,два. патом коробка наипнется и всё по очереди

# Cepera KoS 5 April 2011 в 19:59

У меня 2 сезона прожил. Притом постоянно в отсечке у 8200 оборотов.
Ну так смотря для чего мотор строится. Если городской быстрый, то 2 года жизни самый раз.
И другое дело спорт, но там уже и бюджет другой.

# Den-Adler.TAZ 6 April 2011 в 22:49

А прямоток и банка чё-нидь добавляют по мощности?

# aka_thomas.TAZ 7 April 2011 в 10:09

Ну как сказать.... л.с. он не придает но машине полегче дышится)) только главное ставить начиная с паука 4-2-1 и дальше все прямоточное))

# Cepera KoS 8 April 2011 в 09:28

Ну опять же, выпуск лучше строить под конфиг мотора. А не тупо ставить самый большой диаметр.
Автор, что решил то ?

# aka_thomas.TAZ 8 April 2011 в 11:03

решил переходить на инжектор 16кл)))

# Cepera KoS 8 April 2011 в 14:19

Молодцом !

# M1tya.ЕКХ 8 April 2011 в 20:42

правильно!

# aka_thomas.TAZ 8 April 2011 в 22:38

В общем для начала поставлю 16 кл голову с валами и облегченными клапанами прямоточный выхлоп и чип янтарь 5.1)))
Потом займусь подвеской тут выбор 1 из 3 каяба сс20 и плаза с занижением на 3 см и пружины -7 или -5)))
Катки друг прикупил для меня 14 радиус но не говорит какие говорит сюрприз)))
Думаю примерно месяца через 2 все будет готово))) мнсяц служить осталось и месяц на всю работу))
Помочь мне вызвался доктор дизель откликнулся ))) почти с одного района)) он из мытищь а из королева)
Спасибо всем за помощь.
Еще один вопрос что надо для перехода на инж кроме головы бензобака проводки???

# Doctor Dizel.vahue 8 April 2011 в 22:41

Переоборудование ВАЗ 2108 и 2109 с карбюратора на инжектор

Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный - всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине. Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.

Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.

Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.

Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе - под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления: машина стала совсем другой, более приемистой, скоростной, субьективно кажется быстрее разгоняется до 100 км/ч.

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.

Наименование детали | Каталожный номер

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009
39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

# aka_thomas.TAZ 9 April 2011 в 09:13

Не фига себе)) я думал это будет полегче чем тут описывается)) жалко цены не стоят то хоть прикинуть что на что выйдет))

# Cepera KoS 9 April 2011 в 09:57

Смотря что покупать, новое или бу. В 20 уложишься, если бу и бошку не пилить да валы не кидать.

# aka_thomas.TAZ 9 April 2011 в 10:41

блин дорого)))
В армии не так уж и легко денег заработать)))
бюджет у меня 15к + может еще 5 намучу))

# aka_thomas.TAZ 9 April 2011 в 11:02

блин что то дороговато получается((
в армии не так и легко денег заработать))))
пока что бюджет 15к(
а если 8кл сделать с полным фаршем))
мне важен разгон до 100 и что бы спокойно 160 шла))

# Cepera KoS 9 April 2011 в 12:28

Пилить бошку - либо сам, либо от 10к.
Лёгкие клапана - 1500 + распустить пружины. (имхо лучше большие и их сколхозить + бмвшные пружины)
Валик - самый бюджетный нуждин 10.93 (самый минимум, имхо) 2600. Но мое мнение, что если и ставить, то СТИШку (сам ездил на 3й с подъемом 11.7). Цена в районе 5000 и бушные от 3000.
Желательно поменять форсунки, это еще 2400 за новые.
Шестерня резная в районе 500.
Так же в твоем случае дрочерство с карбом.

# aka_thomas.TAZ 9 April 2011 в 12:43

а если не пилить бошку а просто чип сделать?? переходить на инж думаю точно надо

# aka_thomas.TAZ 9 April 2011 в 12:46

а вот то что ты написал это же тоже самое и с карбом сделать можно?? только эфекта наверное не так и много. распред есть только я хз какой покупался в ПСГ тюнинг на ярославке. и + ко всему этому тысяч 8-9 для перехода на инж

# Cepera KoS 9 April 2011 в 13:27

Всё это можно сделать на карбе.
Смотря какой вал. Под овощной пилить не надо, но и приход с него мизер. Для более менее рабочего вала- надо снимать мясо в башке, а раз занялся, то делать голову нормально.
От одного чипа и перехода на инжектор прихода не будет. Как пример, сейчас на обкатке езжу на совершенно стандартной прошивке от 1.5 литрового 8 клапанного мотора. Хотя мотор далек от этих параметров ). После уже будем писать индивидуалку.

Хочешь бюджетно - пили башку.
Хочешь правильно - копи деньги на 16 кл инжектор.
Вариант для извращенцев, сам проходил через это пару лет назад - тотальная подготовка 8 кл башки с отличными ништяками и злым валом. Уезжал от от 2х литровых мазд и бмв 320. Но у меня изначально инжектор.

отредактировал Cepera KoS, 9 April 2011 в 16:17

# aka_thomas.TAZ 9 April 2011 в 20:24

в 20 тыщ я уложусь в 16кл?????

# Cepera KoS 9 April 2011 в 20:49

Эт считать надо в зависимости от вашего рынка.
Кстати, обрати внимание
http://smotra.ru/market/2184/

# aka_thomas.TAZ 9 April 2011 в 21:11

я видел это объявление) я на авто ру смотрел там бошки от 5 до 9 к

# IVAN37 27 April 2011 в 19:26

всем привет +++++++++++
ребят вопрос не в курсе можно ли на девятое семейство приладить десятошную панель?
беховские опелевские видел а от 10 не разу не попадались

# KsandRGT 18 May 2011 в 12:05

Оставляй 8 клапанную бошку,она тюнется не хуже 16 клапанной и в два раза дешевле,тем более если хочешь бюджетный вариант!- разрезную шестерню, на стоковую бошку, можно попробовать Р/В СТИ3 впихнуть,(дорабатываешь питание (карбюратор) ставишь нулевичек и около 100сил получишь! тут главное настроить вал,посоветовать никого не могу всилу географической удаленности,но если найдешь человека,все отстроишь,то подхват с 4000 - 4500 до 8000об/м !!! Обойдется по запчастям: Р/В 6500 РУБ регулируемый шкив 950 руб карбюратор ваз 21083 "спорт" 4500руб нулевик около 1000руб вот и все что нужно! Остальные затраты составит настройка вала и доработка зажигания,не думаю что это стоит более 5000 руб!

Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.

Посты

Elvis has left the building

ленивый.77rus

28 March 2019 в 21:07

29 71922 32

Iron Knight - endgame

Дима Найт.CAR

27 March 2019 в 02:49

22 27926 6

Записки стретресера или лопнул коллектор

Дима Найт.CAR